On peut difficilement aller au Cambodge sans penser à son histoire récente, à la période pendant laquelle les khmers rouges étaient au pouvoir et à tous les crimes qui ont été commis au nom de la révolution.

A l’occasion de notre passage à Phnom Penh je suis allée visiter le musée de Tuol Sleng. Cet ancien lycée français a été transformé de 1975 à 1979 en prison où près de 20000 personnes, accusées sur n’importe quel motif d’être opposants à la révolution, ont été emprisonnées, torturées et tuées avec femmes et enfants.  Depuis 1979, cette prison est devenue un musée nécessaire au devoir de mémoire.

Dès que je suis entrée dans le premier bâtiment, j’ai été saisie par l’émotion. Ce sont des salles  de tortures. Dans chaque cellule, il reste un lit métallique, qui était à l´époque branché sur le courant électrique, des chaines et une photo de prisonnier sur ces lits.

Le bâtiment  suivant a été transformé en mémorial avec des panneaux sur lesquels sont affichés des milliers de photos de prisonniers. Les khmers rouges avaient pour habitude de faire des portraits  de chaque prisonnier à son arrivée dans le camp mais aussi à sa mort. Des hommes, des femmes, des enfants, des familles entières puisque quand une personne était suspectée d’être contre la révolution la famille entière était arrêtée. Difficile de se détacher de ces regards. Certains fiers, d’autres abattus, perdus… des milliers d’yeux qui me poursuivent depuis la visite. Les photos de tortures qui côtoient les portraits sont difficilement soutenables.

Dans le troisième bâtiment les cellules ont été laissées intactes. Des cellules collectives ou des cellules individuelles de 0,8m sur 2m. Très peu de monde pendant la visite. J’étais seule dans la  partie de cellules individuelles. Je suis vite sortie. Oppressant. Mal à l’aise, presque l’impression d’entendre les cris.

Enfin dans le dernier bâtiment des témoignages. Témoignage sous forme de dessin d’un des 7 survivants de ce camp sur ce qu’il a vécu et les différentes méthodes de tortures utilisées. Témoignages de famille de victimes.

Plus étonnant, témoignages aussi d’anciens khmers rouges, souvent adolescents à l’époque et qu’on retrouve aujourd’hui en photo dans leurs nouvelles vies à près de 50 ans.

Enfin les photos des leaders khmers rouges et les suivis des procès en cours. Douch le responsable de la prison de Tuol Sleng a été condamné en 2012 à perpétuité. C’est le seul à ce jour à avoir été condamné. D’autres procès sont actuellement en cours.

De 1,7 à 2,2 millions de personnes, soit près du quart de la population, ont été tuées entre 1975 et 1979 sous le régime de Pol Pot.

Je ne rentre pas dans les détails de toute la période qui précède l’arrivée des Khmers rouges et de Pol Pot au pouvoir, la colonisation, les attaques américaines…. Il y a de nombreuses œuvres qui traitent du sujet. Certains ont surement vu le film « la déchirure ». Les livres sont nombreux aussi. Un des plus connus est le livre « le portail » de François Bizot, français qui a travaillé au Cambodge de 1965 à 1975 et qui a été détenu par les khmers rouges.

[Diaporama]

 Il nous reste 3 semaines de voyage, et je compte les jours qui me rapprochent de ………………………ma salle de bain!!!!!!!!!!!

En effet depuis le mois de février que nous voyageons en itinérance, le confort de la plupart des salles de bain est bien loin de notre standard européen.

Je regrette le temps béni où nous avions le 6^ème membre de notre famille, le CC. Et oui sa salle de bain était petite, mais elle était bien équipée, propre, privative et il y avait souvent de l’eau chaude. Son seul problème c’est qu’il n’y avait pas toujours assez d’eau pour 5 douches !!!!!!!

En Bolivie nous avons testé nos premières salles de bain dans les hôtels. Nous avions le plus souvent des douches communes à 3 ou 4 chambres, soit une douche pour 10 à 15 personnes.

En Asie, à culture différente, salle de bain différente et souvent minuscule. Les enfants ont découvert les toilettes à la turque qui sont la norme ici. Le plus souvent sans chasse d’eau. Il faut prendre de l’eau dans une bassine avec un récipient pour tirer la chasse. C’est tellement la norme qu’à l’aéroport de Kuala Lumpur où les toilettes sont « à l’européenne », il y a cette affiche dans les toilettes !!!!

Le palmarès de mes salles de bain :

La plus petite : A Phnom Penh, dans une pièce de moins d’1m sur 1,5m, ils ont réussi à faire rentrer  douche, lavabo et WC.

La plus grande : Aux iles Gili en Indonésie. Grande classe pour cette salle de bain semi-ouverte

La plus loin de la chambre : Aux 4ooo iles au Laos pour aller aux sanitaires, il faut sortir de la guesthouse, traverser le petit chemin et aller au fond  du jardin des propriétaires !!!

La plus simple : A Kiet Knong au Laos. Ici pas de douche. On se rince en se versant des bassines d’eau dessus.

La plus originale mais que je n’ai pas testée, c’est de se laver avec les villageois dans le Mekong.

PS : Pour celles et ceux qui qui auraient un doute, le « je » est celui de Stéphanie.

Hier nous avons décidé sur un coup de tête de partir avec un tour organisé pour un trekking de deux jours dans les alentours de Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande.

Avant de partir pour la randonnée, le guide nous dépose à l’entrée d’un village Karen. C’est un village long-neck (femmes girafes) dans lequel la plupart des femmes portent des colliers en spirale qui enserrent leur cou. Au fil du temps elles rajoutent des anneaux. Ces colliers donnent l’impression que leur cou s’allonge.

C’est une communauté dont j’avais entendu parler mais que je ne situais pas en Thaïlande. Les agences proposent l’option visite d’un village karen comme on propose l’option balade à dos d’éléphant. Nous avons hésité avant de prendre cette option. Peur de visiter le village comme on visite un zoo et de regarder des bêtes curieuses. Mais rassurée par la façon dont nous avions vécu les visites de villages traditionnels en Indonésie et les échanges qui avaient pu être établis,  nous avons finalement choisi d’aller voir comment vivait cette communauté.

En fait plus qu’un village c‘est un marché tenu par des femmes « long-neck ». Nous faisons rapidement demi-tour, nous sommes trop mal à l’aise. Les craintes que nous avions  étaient bien fondées. On a presque l’impression d’être entrés dans un zoo. Il n’y a pas d’échange possible. Le guide n’est pas avec nous on ne peut donc pas lui demander de servir d’interprète pour pouvoir parler avec les femmes.  Je ne trouve pas les réponses aux questions que je me posais : pourquoi ces colliers, à partir de quel âge, quand des anneaux sont-ils rajoutés, les effets sur leurs corps, pourquoi certaines en ont aux  genoux. Frustrant et le sentiment d’avoir cautionné

l’exploitation de ces femmes.

On part pour la rando. Cette fois il y a un guide, on devrait donc éviter les mauvais plans et arriver à bon port !!! On part à 12h. Pas  sur que ce soit la meilleure heure par 40°. Mais nous partons plein d’entrain. C’est long très long, ca descend beaucoup et surtout ca remonte beaucoup. La rando est rythmée par les « j’ai soif », « c’est quand qu’on arrive » « j’en ai marre de marcher », mais au bout du compte les enfants ont vraiment bien marché. On passe d’une colline à l’autre aux milieux des cultures sur brulis. Tout est brun, sec, presque désertique. La saison des pluies qui arrive va transformer le paysage. On traverse ensuite une forêt de bambous.

Apres 3h30 de marche, on arrive enfin dans le village ou nous devons passer la nuit.  C’est aussi un village Karen. Nous ne le savions pas et j’espère que le contact que nous aurons va effacer la mauvaise sensation que j’ai ressentie ce matin. Lorsque nous arrivons le village est quasi désert. Seules quelques femmes sont dans le village. Les autres villageois sont au centre d’éléphants où ils sont embauchés.  A partir de 17h le village se met à vivre, les enfants et villageois rentrent. C’est  un petit village. Il n’y a que 3 familles.

Je fais une tentative pour parler à une femme. Mais avec mes deux mots de thaï (bonjour, merci) et ses trois mots d’anglais (100 baths, 150 baths, discount), la conversation est difficile. On arrive juste à se dire qu’elle a deux enfants de 3 et 5 ans et que j’ai trois enfants. J’essaie de faire venir le guide pour qu’il traduise, mais il ne se rend pas dispo. Nouvelle frustration.

De son côté, Candice tente aussi le contact avec les enfants entre jeux dans la forêt et

marelles.  On sent qu’il y a moyen de jouer avec les enfants (r de jeux n’est jamais bien loin, même si depuis un moment notre fil rouge trouve peu d’occasion de s’exprimer) , mais sans le guide nous n’y arriverons pas. Mais il fait à nouveau preuve de peu de bonne volonté et recule le moment de jouer jusqu’à ce que la nuit tombe et qu’on ne puisse plus jouer.

Demain le programme est chargé : visite d’un centre pour éléphants, rafting, mais ca je laisse Candice, Vaïk et Elian vous le raconter.

Je reprends cet article deux jours après cette rando. Le sentiment d’avoir participé à une exploitation n’est pas retombé. Je dirai même qu’il s’est accentué. Effectivement en rentrant, je suis allée sur internet pour essayer de trouver des infos sur ces communautés Karen. Et tout ce qu’on a lu n’est pas glorieux, nous confirme l’exploitation de ces communautés et nous permet de comprendre une partie de ce que nous avons vécu et ressenti dans ces villages.

Ces communautés sont en fait des communautés birmanes qui ont fuit la dictature de leur pays il y a une cinquantaine d’années. Ce sont des refugiés politiques. Ce statut ne leur donne aucun droit : ils n’ont pas de papier d’identité thaï, ils n’ont pas le droit d’exploiter des terres, pas le droit de travailler.

Face à l’intérêt croissant que les touristes, nombreux en Thaïlande, portaient à cette communauté et leur particularité, des agences de voyage se sont emparé du phénomène et on reconstitué des villages. Contre rémunération, ils doivent y  habiter. Les femmes avec leur collier doivent toujours être présentes pour les touristes et ne doivent pas quitter le village. Le guide nous avait effectivement expliqué que chaque famille recevait une rémunération mensuelle de 5000 baths (environ 140 euros)  et que l’agence employait les hommes dans le centre des éléphants.

Dans certains articles, il est expliqué que la tendance est à la perte de cette pratique des colliers. Je me demande jusqu’à quel point les femmes et même la petite fille de 3 ans que l’on a rencontré dans le village sont libres de leurs corps et de choisir  de porter ces colliers. Dans le village en effet 1 seule petite fille sur les 5 qui jouaient avait un collier. La proportion était plus élevée chez les femm

es, mais guère plus.

Alors que penser. Est-ce qu’on a bien fait d’y aller ou aurait-on du s’abstenir ?

J’avoue que je n’ai pas trouvé de réponse toute simple.

D’un côté je me dis que temps que les touristes comme nous irons dans les villages, jamais ces communautés ne pourront retrouver la liberté de vivre comme elle le souhaite, en gardant ou en abandonnant leur tradition selon leur propre choix, elles continueront à vivre en se sentant observées, épiées du fait de leur coutume.

D’un autre côté je me dis qu’en tant que refugié leur avenir est dans des camps, comme près de 130 000 personnes sur la frontiè

re Birmane,  que le minimum qu’on leur apporte leur permet de vivre décemment dans des villages – même si ces villages sont complètement artificiels et créés par les agences de tourisme – et non dans des camps.

Mais cet argument n’est –il pas juste là pour apaiser ma conscience d’avoir joué le jeu des agences en allant dans ce village, en photographiant ces femmes et ces enfants.

Pour aller à Chiang mai dans le nord de la Thaïlande, on décide de prendre un bus de nuit.  En Thaïlande les bus sont réputés confortables. Une nuit correcte s’annonce donc,  avec seulement des réveils furtifs lors des différents arrêts.

Je me réveille une nouvelle fois à 4h15 quand le bus s’arrête dans un terminal. Je ne sais pas où nous sommes. Rien n’est écrit en anglais, mais ce n’est pas grave, l’arrivée à Chiang Mai est prévue pour 7h00. Un petit œil sur les enfants profondément endormis et je me réinstalle pour finir ma nuit, quand un monsieur bien énervé monte dans le bus et vient vers nous. Je ne comprends rien de ce qu’il dit sauf « Chang Mai » !!!!!!!!!!!!!!!!

Panique à bord nous sommes déjà arrivés à Chiang Mai. On récupère nos affaires en quatrième vitesse, on réveille les enfants – du coup sans ménagement – et nous voilà à 4h15 au terminal de bus.

Il ne nous reste plus qu’à trouver un endroit pour finir la nuit. Deux options : rester au terminal jusqu’au matin (ca fait long avec les enfants) ou aller en centre-ville pour essayer de trouver un hôtel. On opte pour le second choix et nous voilà partis en tuk-tuk vers un hôtel repéré dans le lonely planet.

Forcement à 5h du matin l´hôtel est fermé. La réception ouvre à 7h00. Je laisse la famille devant l’hôtel et je fais le tour des guest-house dans le quartier, mais tout et fermé.

A 7h00, je prends au saut du lit les réceptionnistes, mais là encore peu de succès. Il n’y a souvent que des chambres pour 2. On m’a même proposé de prendre 3 chambres !!!!! Et quand une réponse est positive, l’enthousiasme retombe vite. «  Super et on peut venir maintenant ? »  « ah non la chambre est occupée, elle ne sera pas libre avant 11h »  Pas cool.

Je ne suis pas loin de craquer, quand enfin dans une guest house il y a une chambre de libre. Le temps de ramener la petite famille et nous voilà installés. Il est 7h30.

J’admire encore en écrivant ces mots la capacité d’adaptation de Candice Vaïk et Elian qui sont restés cool pendant  ces 3 heures un peu galères.